Автоблог

Не запускается двигатель? Проверьте. Возможны дисфункции в работе этого «сердца» автомобиля.
Итак, карбюраторные двигатели. У них топливная смесь готовится в карбюраторе и далее по впускному коллектору поступает к впускным клапанам, от которых в цилиндры. Значительная часть топлива при этом конденсируется на внутренних стенках впускного коллектора. С этим можно бороться (например, подогревать коллектор), но вместе с тем есть одна особенность. Перед запуском двигателя весь впускной коллектор заполнен парами бензина. Поэтому после начала вращения коленчатого вала, в камеры сгорания начинает поступать обогащенная топливная смесь. Что двигатель и «хватает».

С впрысковыми двигателями куда сложнее. Бензина у них во впускном коллекторе на стенках нет, так как топливо идет сразу на впускной клапан и засасывается в цилиндр. То есть «запаса» на утренний запуск не остается. Утром происходит следующее. Компьютер управления двигателем «замечает», что Вы запускаете двигатель (то есть пришел сигнал от стартера), на улице холодно - он «понимает», что идет «холодный запуск».

По его команде все импульсы управления инжекторами увеличиваются по ширине, с той целью, чтобы в цилиндры подалось как можно больше бензина и завелся двигатель. Начинается программа «холодного пуска». Эта программа реализуется автономно или программно (тогда при запуске компьютер через рабочие инжекторы дает дополнительный объем бензина).

Период работы программы холодного пуска (то есть время подачи дополнительного топлива) зависит от температуры двигателя. В любом случае, речь идет о секундах. Получается вот что. Двигатель запускается, широкие импульсы пошли, а бензин…не поступает. По той причине, что давления его в топливной рейке все еще нет. В силу того, что бензин весь за ночь слился обратно в топливный бак. Такое давление в топливной рейке топливный насос поднимет через секунду, но программа холодного пуска уже закончится.

Получается, что двигатель с впрыском топлива, заводящийся с первой попытки - явное исключение из общего правила. Конечно, есть экземпляры, у которых обратный клапан в топливном насосе в хорошем состоянии и давление бензина за ночь не падает. Но для наших машин это редкость. Большинство автомобилей заводятся лишь после нескольких оборотов двигателя. А вдруг аккумуляторная батарея слабая?

Поэтому рекомендуется такой порядок запуска двигателей с впрыском топлива. Прежде всего, в наиболее холодное время. Включаем зажигание и на пол секунды - стартер. Достаточно даже «цокнуть» стартером. Дальше - ждать 3-4 секунды. Каждый раз после выключения стартера (то есть остановки двигателя), компьютер, следуя встроенной программе, заставляет работать мотор топливного насоса дополнительно несколько секунд. При этом прокачивается вся топливная система автомобиля. Если в этой системе давления нет, оно появится тут же. Выключив стартером, Вы заставите топливный насос включиться на считанные секунды и поднять давление в топливной рейке. Включив его во второй раз, с целью запуска, Вы вновь включите программу «холодного пуска», но давление уже будет. И холодный двигатель сразу запустится.

Итак, запуская двигатель в 2-3 приема, вы экономите и аккумуляторную батарею, и нервы. И не надо будет ходить в автосервис со своими просьбами отремонтировать двигателю систему холодного запуска. Ну а если этот метод Вам не нравиться - ну что же, покупайте мощный аккумулятор либо карбюраторный автомобиль. Они заводятся лучше впрысковых. Если, конечно, исправные…

Звуки, которые издает Ваш автомобиль, может говорить об очень многом.

Рассмотрим некоторые наиболее характерные звуки и продиагностируем на их основе состояние Вашего авто:

1. Скрипы или скрежет при торможении.
Вероятная причина - сверхдопустимый износ тормозных колодок (то есть толщина меньше 3 мм) либо их загрязнение. Нужно проверить их состояние: колодки надо заменить, а во втором случае - промыть в теплой мыльной воде.

2. Скрежет в передней части переднеприводной машины в ходе движения.
Скорее всего, из строя вышел подшипник ступицы переднего колеса. Если скрежет сопровождает увод машины в сторону, то наиболее вероятный дефект - это неполное растормаживание.

3. Вой или гул в ходе движения.
Этот сигнал свидетельствует о том, что износились подшипники ступиц, и, следовательно, требуется подтяжка гаек ступиц. Если же после подтяжки гул этот не исчез, подшипники следует заменить. Аналогичный звук можно услышать при износе подшипников генератора, водяного насоса, а также вентилятора охлаждения. Если гул возникает при нажатии на педаль сцепления, необходимо искать неисправность в механизмах данного узла (скорее всего, разрушен выжимной подшипник) либо в коробке передач.

4. Треск или щелчки во время движения.
Скорее всего, неисправен шарнир привода передних колес авто в силу разрыва защитных чехлов.

5. Скрип при движении по неровной дороге.
Вероятнее всего, причина - это износ сайлент-блоков рычагов передней подвески либо же ослабление их крепления.

6. Писк в ходе работы двигателя на холостом ходу.
Это сигнализирует о том, что изношен ремень генератора или он недостаточно натянут. Также это может свидетельствовать о слабой приработке щеток к контактным кольцам генератора - то есть их загрязнении либо замасливании.

7. Шелест во время работы двигателя на холостом ходу.
Возможно, это поломка башмака натяжителя цепи либо заедание штока плунжера натяжителя цепи. Нередко причина шелеста - это ослабление натяжения цепи привода распредвала.

8. Шипение в передней левой части автомобиля.
Указывает на неисправность вакуумного усилителя. Это ведет к неустойчивой работе двигателя на холостом ходу и к ухудшению эффективности торможения.

9. Металлический стук двигателя.
Если Вы слышите дребезжащий металлический стук на рабочих режимах, за исключением холостого хода, причина - в износе подшипника скольжения распределителя зажигания. Попробуйте все-таки сделать более поздним угол опережения зажигания. Если звук прослушивается лишь при разгоне, причина проста: в баке - бензин с недостаточным октановым числом. Если стук имеется на всех режимах двигателя, вероятно, это поломка диафрагменной пружины корзины сцепления…