Автоблог

В последнее время становится весьма популярным заваривание замка багажника, вот и мне захотелось удалить с кормы все лишнее. Долго не решался на подобный маневр. Определиться помог случай. В пробке КАМАЗ зацепил мне крыло задним колесом прицепа – рихтовки и покраски не избежать. Заодно решил и с багажником разобраться. У меня ВАЗ 2107 и на такой автомобиль установка электрозамка проблем не составляет. Это могут сделать в любом установочном центре сигнализаций, да и в Интернете есть статейки на эту тему. Не долго думая, обратился в один из городских центров, и, за 850 рублей и 3 часа времени, мне установили электрозамок и кнопку в салон. После этого отогнал машину знакомым кузовщикам и через два дня щеголял гладкой крышкой багажника. Можно сказать, все чудесно и замечательно – катайся и радуйся. Но не давала мне покоя одна мысль – что я буду делать, если сломается электрозамок или где-то нарушится контакт? Как тогда открыть багажник? С помощью болгарки и такой-то матери? Честно говоря, такая перспектива не радует. Поэтому, еще на стадии планирования этой пластической операции, я для себя решил, что необходимо делать дубляж открывания замка, механически из салона. Этим я и занялся.

Прежде всего, нанес визит в магазин, где приобрел рычаг открывания капота от «девятки» и три капотных тросика в металлической оплетке. Причем тросики хотел купить все три «девяточных» (они длиннее, чем на «классике»), но таких оставалось только два, поэтому третий взял родной «классический». Как оказалось этого достаточно – его еще и укорачивать пришлось. Теперь вопрос – как сращивать тросики? Оплетки срастить можно, а вот проволоку соединить труднее. Я и не стал с этим париться, а пошел в инструментальный цех своего родного завода и отмотал себе 4 метра (на всякий случай побольше) стальной пружинной проволоки диаметром 1,2 мм.

Прокладку тросика и подключение к замку оставил на будущее, и занялся монтажом лапки. Место установки выбрал под водительским сиденьем на левой опоре салазок, с таким расчетом, чтоб было легко дотянуться рукой. Должен сказать – роста и не маленького и сиденье мое отодвинуто в самый конец, а для того, кто ростом поменьше и, сиденье расположено, соответственно, ближе к рулю, такая установка может быть и не очень удобной.

Для начала заказал у токарей ось лапки. Диаметр 8.5 – как раз под установку лапки.

Затем из стального листа толщиной 2 мм вырезал пластину размером примерно 30х50 мм. По углам просверлил четыре крепежных отверстия под саморезы. Ближе к верхнему краю приварил гайку М8, затем, через гайку, просверлил отверстие в пластине и нарезал резьбу. Теперь ось может вкрутиться в гайку с выходом насквозь.

Собирая пластинку с осью, обнаружил один непродуманный момент – затянуть резьбовое соединение можно только с газовым ключом. Поэтому рекомендую при изготовлении оси, на диаметре 14 мм, либо профрезеровать грани под ключ, либо, что проще, изготавливать ось из шестигранника.

Прикрутил пластинку с оськой на четыре самореза. Под выступающий с обратной стороны пластинки резьбовой конец оси, засверлил отверстие O 10 мм. Надел на ось лапку и зафиксировал ее двумя гайками, которые стянул между собой. Первая гайка с юбкой, вторая обычная. В итоге лапка не должна перемещаться вдоль оси, но, при этом, должна свободно вращаться.

Теперь надо сделать кронштейн для подвода тросика. Его я согнул из полоски 2-х мм стали шириной 30 мм под углом 90°, полка для крепления получилась примерно 30х30 мм. Размер полки для подвода тросика точно не помню, так как делал все, как говорится «на глазок». Прикрутил его на два самореза. В кронштейне, кроме отверстия под тросик, просверлил еще отверстие для установки возвратной пружинки. Пружинку подобрал из своего барахла, но, по-моему, это с карбюратора возвратная пружина привода газа. Честно говоря, пружинка слабовата – она не возвращает лапку в исходное положение после открывания багажника, так что желательно подобрать что-нибудь пожестче.

Далее я занялся прокладкой тросика. Прежде всего извлек из оплетки проволоку. На крышку багажника на саморезах прикрутил кронштейн для фиксации оплетки. Кронштейн выкрасил в цвет кузова с обычного баллончика.

Теперь, непосредственно прокладка. Крепил его обычными пластиковыми фишками, такими же, как те которые крепят тросик открывания капота. При прокладке следует избегать резких перегибов и поворотов – все изгибы делать с как можно большим радиусом, иначе проволока просто не будет перемещаться внутри оплетки. Оплетки срастил куском топливного шланга, зафиксировал хомутами и замотал все изолентой. Чтобы проволока лучше перемещалась в оплетке, я в нее залил, с помощью обычного медицинского шприца, моторного масла. Лучше, конечно, использовать «веретенку», но ее не оказалось под рукой. Потом запустил в оплетку проволоку, предварительно промазав ее, на всякий случай, ЦИАТИМом. Оставил с обеих сторон концы по длиннее, прозапас, и откусил лишнее. Осталось все соединить. Подсоединение к лапке проблем не создало. Вместо оси, за которую цепляется проволока, использовал винтик с гаечкой. Конец проволоки свернул в петлю, вставил в лапку и зафиксировал винтиком. Все готово. А вот подключить все к замку багажника получилось только со второго раза. Первый вариант подключения оказался не работоспособным. Точнее все работало, но со сбоями.

Хоть первый вариант я и забраковал, тем не менее расскажу и про него.
Первоначально я решил зацепить проволоку непосредственно за внутренний язычок замка, который как раз управляет открыванием. Первым делом в корпусе просверлил отверстие напротив язычка и расточил его надфилем, чтоб получилось хорошее окошко для подвода проволоки. Затем стал сверлить сам язычок. Вот тут и нарисовалась первая проблема. Язычок каленый! Пришлось тащить все на родной завод. Там вопрос решился с помощью электроэрозионного станка. Прожгли отверстие O 2 мм. Поехали дальше. На конце проволоки расклепал гаечку, самую мелкую, какую только нашел (то ли М2, то ли М3). Проволоку заводил в оплетку через замок. Все соединил и начал проверять. При открытом багажнике все вроде работает. Закрыл багажник и продолжил упражнения. И вот тут вылез второй «косяк». Открывается-то багажник нормально и с кнопки и от лапки. Он перестал закрываться! Причем не закрывается только после открытия электрозамком. Полез разбираться. Оказалось, что тяга электрозамка заклинивает между боковой стенкой язычка и моей расклепанной гаечкой и не дает язычку откидываться при закрытии багажника. И, в заключении, после нескольких открываний гаечка просто слетела с проволоки, поставив, тем самым, жирную точку на дальнейших упражнениях.

Что ж, если не получается тянуть за язычок, значит надо тянуть за тягу электрозамка. Для этого надо за эту самую тягу как-то зацепиться. Так что пошел я к нашим токарям и заказал втулочку с резьбовым отверстием в стенке.

Диаметр тяги 3 мм, а внутренний диаметр втулки 4 мм. Это сделано для того, чтобы втулка нормально прошла через изгибы. Винтик М3 нашел в старой розетке, оставшейся после домашнего ремонта. Надел втулку на тягу и зафиксировал винтиком. Получилось неважно. На хромированной поверхности тяги все это хозяйство держится не надежно. Тогда я подмотал под втулку изоленты и вопрос решился. Упор на тяге готов. Теперь надо соединить тягу и тросик, так чтобы они имели возможность двигаться независимо, не мешая друг другу. На помощь пришли следующие детальки, выуженные из недр хлама, обитающего в моем гараже: пластиковая фишка крепления капотного тросика, массовая клемма с проводки и колодка соединения проводов – такие колодки используют при монтаже электропроводки в квартирах – она у меня осталась после ремонта. Эти колодки продаются в любом магазине, торгующем товарами для электромонтажа, кассетами по несколько штук. Отрезал от кассеты одну колодку и срезал с нее капроновую изоляцию. Получилась деталь, напоминающая трубку с двумя винтиками, которыми фиксируют провода. Затем напильником сточил с клеммы губки зажима провода, вставил ее в колодку и зафиксировал винтиком. В ушко клеммы вставил пластиковую фишку, предварительно нацепив ее на тягу электрозамка. Осталось свободный конец колодочки соединить с проволокой тросика и зафиксировать все винтиком, что я и сделал, предварительно загнув конец проволоки вдвое для лучшей фиксации.

Все готово. Багажник легко открывается, как с кнопки, так и лапкой. И нормально закрывается. Так что теперь я не боюсь отказа электрики. Чего и вам желаю.

Автор: Тыщенко Игорь “Byzoon”.

Застилать ложе чужой шкурой человек начал еще в древности. Традиция сохранилась и поныне. Например, кожаный салон - верх автомобильного престижа.

Для души и по необходимости.

Переделать интерьер на свой вкус - занятие недешевое. Но чего не сделаешь для души! Таких клиентов у нас - больше половины. Одни хотят затянуть кожей кокпит БМВ-Z3, другие - расцветить салон “Шевроле” в психоделическом стиле. Часто приходится заменять одни кожаные вставки другими - под цвет кузова. Некоторым нравится вышивка по коже. Особым шиком считается собственный вензель на спинке или подголовнике. Кое-кого не устраивает качество материалов даже тюнингового “Мерседеса”. Только недавно закончили перетягивать его потолок. Нет, не кожей, конечно, - искусственной замшей “алькантара”. Материал этот исключительно высокого качества, а по цене намного превосходит натуральный. Нередко процесс “доводки” салона совмещают с установкой дополнительного оборудования - динамиков, усилителей, телевизоров и т. д. Полет мысли клиента контролирует наш дизайнер. С профессионалом - оно надежнее.

Меньшая часть приезжает по необходимости. Это, как правило, свежеиспеченные владельцы подержанных “мерседес-бенцев”, “ауди” или БМВ. Ведь продавцы основное внимание уделяют кузову. Плоды их усилий радуют глаз не один год. “Восстановленный” лишь с помощью автокосметики салон сдается гораздо раньше. Перетяжка кожей долговечна и соответствует статусу автомобиля.

Редкие гости - владельцы отечественных машин. Они чаще всего обтягивают кожей обод руля (чтобы не скользил) и ручку рычага КП (чтобы в одном стиле). Думаю, выбор оправдан: куда лучше жутких оплеток и не дороже настоящих “драйверских” перчаток.

Ручная работа.

Никаких лекал и трафаретов у нас нет. Оболочку для каждого элемента кроим и подгоняем индивидуально. Взять, например, руль. Портновским сантиметром измеряем длину окружности баранки и ее обода, а также ширину спиц. Выкройку делаем сразу на коже - богатый опыт избавляет от возни с миллиметровкой. В сложном случае можно подстраховаться, дав припуски побольше. А вот чтобы обеспечить натяг, пару сантиметров порой надо убавить. Скажем, если длина образующей руля 120 мм, кольцо шьем 117-118. Остается подогнать оболочку по месту и вручную закрепить особой строчкой по всему ободу. Клей мы не используем - прилипая, “кожура” неравномерно натягивается. Не рекомендуем также подкладывать поролон. Руль получается пухлым и приятным на ощупь, но, увы, быстро обминается и теряет вид.

Если же основа выкрошилась и покрылась оспинами, лучше применить эластичную шпатлевку. Качество работы во многом зависит от кожи. Здесь она, разумеется, специальная. Ведь многострадальное покрытие трут (нередко влажными и не очень чистыми руками), морозят, нагревают на солнце. Поэтому для пущей стойкости автокожа прокрашена насквозь и покрыта полиуретаном. В таком виде воздух она почти не пропускает. Для вентиляции проделывают многочисленные мелкие дырочки - перфорацию. Эти “дышащие” вставки часто встраивают в оболочку рулевого колеса в зоне хвата.

“Заодно” порой приходится обшивать и подушки безопасности. Просто взять и сунуть важную систему в кожаный мешок нельзя. Кожа ведь довольно толстая (1-1,5 мм) и прочная - эйрбэг может не раскрыться. Вот и делаем диагональные ослабляющие надрезы изнутри, а на шов пускаем тонкие хлопчатобумажные нитки.

Иногда просят отреставрировать отработавшую подушку. Мотив ясен: покупать новую дорого, облицевать старую - дешево (относительно, конечно) и престижно. Порванную оболочку восстанавливаем с помощью металлической сетки и термоклея. Дальше в ход идет эластичная шпатлевка. Потом - по описанной выше технологии. Получается прочная и податливая вставка. Почти заводская, только без спасительной начинки - так называемый нулевой вариант. Безопасность? Ну, во-первых, эйрбэг не всегда ставят даже на новые машины. Во-вторых, наш вариант явно лучше “литовского”, когда вместо эластичного наполнителя в ступицу засовывают дубовое полено.

Мягкое место.

Переделка салона включает, как правило, замену обивки сидений, подголовников, подлокотников и изготовление дверных вставок. Выкройки не нужны и здесь: лекалом служит снятая оболочка. Правда, иногда в угоду стилю приходится изменять крой компонентов. Ведь многие не прочь выделить формой или цветом тот или иной элемент. Кроме того, в некоторых местах необходима перфорация. В движении начинка сиденья “дышит” и, прогоняя сквозь отверстия поток воздуха, вентилирует зону контакта с телом.

А вот серьезно изменять форму кресел мы беремся неохотно. “На коленке” выходит хоть и хорошо, но очень трудоемко. А закупать специальную оснастку при штучных заказах нерентабельно.

Несмотря на кажущуюся простоту, много сил и времени отнимает декорирование обивки дверей. Хорошо, если конструкцией предусмотрена съемная виниловая вставка: затянул - и порядок. Если нет, мастеру приходится воспроизводить в коже весь, порой весьма замысловатый рельеф дверной панели.

Но ничто, пожалуй, не сравнится в сложности с отделкой передней панели. На машине хорошо не получится. Предварительно “торпедо” надо снять. Даже опытный арматурщик порой трудится над этим весь день. Дольше всего провозились с редким, чуть ли не единственным заказом на… “Самару”. При разборке хлипкие пистоны, “уши” и другие элементы крепления приказали долго жить. Пришлось переквалифицироваться в слесарей и сделать все заново, как следует. При обтяжке - свои тонкости. Шов, например, не должен выступать над поверхностью. На специальной спилочной машине кожа в этой зоне подрезается в глубину, делается тоньше. Шьем, затем место стыка мажем клеем и “расклепываем” молотком. Получается гладко и красиво.