Автоблог

Катализатор представляет собой керамическую сотовую конструкцию, которая увеличивает площадь контакта выхлопных газов с поверхностью покрытом тонким слоем платино-иридиевого сплава. Недогоревшие остатки (CO,CH,NO) касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим так же в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор и, тем самым, активизируется реакция окисления. В конечном итоге на выходе из катализатора (исправного) выхлопные газы имеют концентрацию СО2.

Именно СО2 на выходе является причиной наличия катализатора в выхлопной системе. Данная концентрация соответствует нормам ЕС! Более того. Наличие катализатора при эксплуатации автомобиля в России приносит его владельцу больше проблем и головной боли.

С чем это связано?

1. Во-первых к нам в страну далеко не всегда прибывают только новые иномарки с минимальным пробегом. Срок службы катализатора при правильной эксплуатации (имеется ввиду использование качественных нефтепродуктов) сопоставим со 100-120 тыс. км пробега автомобиля, после чего рекомендуется его замена, что вполне естественно. Катализатор выполняет фильтрующие свойства, а фильтры, как известно надо менять.

Дальнейшее использование катализатора вполне допустимо (чем и занимаются у нас в России), однако надо четко представлять, что у Вас в выхлопной системе присутствует элемент далеко не со 100-%-ной пропускной способностью. К этому сроку на стенках сот уже осела сажа и продукты недогоревшего масла, которые существенно препятствуют выхлопным газам.

2. Заправляетесь Вы на наших российских заправках!

Не секрет, что не всегда Вам на заправке заливают качественный бензин, а ведь это - одна из основных основополагающих нормальной работы катализатора. Для катализатора этилированный бензин смертелен. В результате попадания тетраэтилсвинца в катализатор соты оплавляются, залипают и проходимость выхлопных газов практически прекращается. По сути, происходит тоже самое, что и при забитии сот сажей и продуктами недогоревшего масла, только гораздо быстрее.

Некачественный бензин -основная опасность для катализатора!!!

Очень обидно бывает за владельцев автомобилей, которые даже не наездили 70-80 тыс.км, а катализаторы уже испорчены. Естественно у человека не возникает никакого желания покупать новые дорогостоящие (действительно дорогостоящие - стоимость нового штатного катализатора от 450$) детали, не имея абсолютно никакой уверенности в том, что, поставив их и покатавшись неделю-другую, он не столкнется с той же проблемой.

3. В третьих - наши дороги. Как ни крути, а керамические соты достаточно хрупкий материал и при сильном ударе может треснуть и расколоться. В результате удара соты отходят от стенок катализатора, начинают дребезжать и перемещаться внутри корпуса, в результате чего окончательно раскалываются и рассыпаются, разлетаясь по всей выхлопной системе. Помните для катализатора смертельно, если машина долго не заводится, потому что бензин накапливается в катализаторе и когда машина, наконец, завелась, внутри просходитмини-взрыв, что приводит к разрушению катализатора. По той причине нельзя чтобы машина “подъедала” масло.

Какие же признаки неисправного катализатора?

Существуют два варианта неисправности катализатора:

От времени катализатор “забился”, т.е. уменьшилась пропускная способность выхлопных газов. Признаками такого случая является ощущение того, что машина не “тянет”, происходит ухудшение динамики разгона и мощности автомобиля, иногда плавает стрелка оборотов на холостом ходу

Второй вариант более критичный - т.е. катализатор уже разрушился и Вас беспокоит звук либо дребезжание рассыпавшихся керамичение сот или гудение пустого бочка.

Какие же вариаты существуют для решения проблемы катализатора?

На машины объемом до 2 л. самый приемлимый вариант это установка универсального пламегасителя (60-80$). То есть, вместо Вашего катализатора устанавливается бочок пламегасителя более приспособленная для выполнения функции разбивания первичного потока выхлопных газов и облегчение работы основного резонатора (одна из функций катализатора, кроме дожигания).

Есть более качественный и дорогой вариант (от 100$), который применяется для машин объемом от 2-ух литров: пламегаситель большего объема из нержавейки и покрытый специальным пластиковым составом. Для данных пламегасителей не страшна наша зима со соляным раствором на улицах.

Возможна установка универсального катализатора (160$), который вваривается вместо бочка штатного катализатора.

Пламегаситель или катализатор? Преимущества и недостатки.

Что же выбрать пламегаситель или катализатор и, почему вообще, вместо катализатора предлагается пламегаситель. Рассмотрим работу катализатора: он выполняет две основные функции - дожигает СО и СH до экологичесски-чистых CO2 и безвредных азотистых соединений, что соответствует нормам ЕЕС и, вторая довольно важная функции - это разбивает поток выхлопных газов, т.е. является первичным резонатором (пламегасителем). Штатный катализатор очень дорогой (от 450$), и у нас в стране не является необходимым - у нас более либеральные экологичесские нормы; иномарка с нормально работающим двигателем попадает с запасом в нормы CO, CH, разрешенные у нас в стране даже без катализатора. Поэтому возникает вопрос: Что поставить вместо катализатора?

Можно поставить универсальный катализатор, который значительно дешевле штатного (например, катализатор фирмы Bosal стоит 120$). Плюсы - Ваша машина настроена на работу с катализатором, минусы - катализатор в России долго не живет (плохой бензин, плохие дороги)

Поэтому все-таки установка пламегасителя вместо катализатора, наиболее оптимальный вариант для иномарок в нашей стране. Плюсы - хорошее соотношение цена-качество; выполняет одну из 2-ух важных функций катализатора, минусы - худшие экологические нормы ( у нас в стране не карается).

Тюнинг впускной системы строится на двух постулатах… Нахлынули воспоминания с уроков физики в школе и голос учительницы, рассказывающей о двигателях внутреннего сгорания…
Подать во впускной коллектор воздух без усилий
Воздух должен быть как можно холоднее и его должно быть много.
В сознании всплыли рассказы друзей о фильтрах нулевого сопротивления с экзотическими названиями «аш ка эс», «апекс», «кей энд эн» в машинах, не сходящих с первых страниц журналов по тюнингу от конкретных японских мастеров. Вопрос «А чем мы хуже?» не давал покоя. Короче, взыграла кровь конструктора-технолога, и смелый эксперимент по тюнингу системы забора воздуха автомобилем начался.

Рассмотрим подручный материал
Автомобиль ХОНДА - Прелюд 1988 года.
Несколько слов об этом экземпляре. Несмотря на немалые размеры воздушной фильтр-бочки, система подвода воздуха к фильтру и далее в коллектор была весьма изощрённа и порождала сомнение в том, что заборный воздух легко и моментально попадает в мотор. Все вышеназванное наводило на мысль, что инженеры ХОНДЫ что-то не доработали.

Воздушный фильтр фирмы «HKS», купленный на авторынке за 500 (Пятьсот) российских рублей. Экземпляр был, естественно, бывший в употреблении и без фильтрующего элемента.

Фильтрующий элемент, привезённый другом на заказ за 20 (Двадцать) американских долларов.

Куски воздуховодов и зажимы из нержавейки для их соединения - взяты на ближайшей разборке за 50 (Пятьдесят) российских рублей.

Кусок блестящей трубы для кухонной вытяжки, купленный в строительном магазине за 220 (Двести двадцать) рублей за метр (в нерастянутом состоянии).

Демонтирование
Не составило большого труда снять пластмассовые трубы, идущие к бочке с воздушным фильтром. Сложнее было снять бочку: пришлось снимать крышку трамблёра, к тому же мешала свободному доставанию дополнительная воздушная труба, ведущая под мотор. Но один неслабый рывок - и бочка фильтра оказалась в руках вместе с куском трубы. Куда шла труба и к чему крепилась меня уже не интересовало. Дрожащие руки уже держали «гриб» тюнингового фильтра.

Монтаж

Почему-то я осознавал, что фильтр должен крепиться как можно ближе к впускному коллектору: настолько близко, насколько позволяло свободное место.
Диаметр взятых на разборке труб был предательски велик.
Пришлось брать и резать родную воздушную трубу, что окончательно отрезало путь к быстрой обратной установке всех снятых девайсов назад.Итак, собираем воздуховод. Немаловажная деталь: чтобы конструкция была прочна, необходимо внутрь резиновых труб вставлять пластмассовые кольца.
Колец под рукой не было, и в ход пошли вывернутые зажимы: благо их было в избытке.
Спасло и то, что гриб фильтра не висел в воздухе, а упирался в навесное оборудование (трамблёр и трубки тормозной системы).
Фильтр установлен, но стоит он в глубине экспозиции, и наверняка засасывает тёплый воздух от мотора. Непорядок.
Берём трубу от вытяжки. Пробуем разместить начало трубы в районе бампера, а конец - ближе к фильтрующему элементу. При тщательном изучении оказалось, что дырок необходимого диаметра в передке машины конструктивно не предусмотрено. Поэтому пришлось использовать сопло сомнительного по эффективности забортника воздуха, разработанного конструкторами автомобиля.
Один конец трубы крепим к нему, другой - подводим вплотную к фильтру.Итак, цель достигнута: мы установили фильтр нулевого сопротивления максимально близко к впускному коллектору и организовали подачу холодного воздуха к фильтру.

Финальный штрих: обнуляем память бортового компьютера. Для этого скинем клемму с «+» аккумулятора на всю ночь.

Испытания
Подключили аккумулятор и завели мотор.
Ощущения такие, что мотор «задышал».
Прогревные обороты холостого хода взлетели до 1900 обмин (раньше не более 1500).
Прогрелись и поехали.
Движок резвее начал реагировать на нажатие педали акселератора.
Лучше тянет на низких оборотах.
А звук, вырывавшийся из-под капота и возникающий на 6000 обмин, просто привёл в восторг.

Плюсы
Облегчил машину килограмма на три.
Установка фильтра нулевого сопротивления теоретически увеличила стоимость всей автомашины.

Минусы
Рекомендуемая замена фильтрующего элемента 3-5 тыс км (для эксплуатации в Японии). В наших условиях можно смело делить на два.
Нулевое сопротивление фильтра не может не сказаться на качестве отфильтрованного воздуха. Я думаю: оно ниже, чем у обычного фильтра, учитывая грязь на наших дорогах
Сложность в установке снятого оборудования на место (вспомните про разрезанный воздуховод).

Итоги

Воздушный фильтр нулевого сопротивления - это круто. И надеюсь, эта тюнинг-операция добавила несколько кобыл не только в голову, но и под капот.